Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации

Монография «Конец моды: Одежда и костюм в эпоху глобализации», изданная в серии «Библиотека журнала "Теория моды"», представляет собой сборник статей историков, теоретиков моды, пытающихся поразмышлять о текущем состоянии fashion-индустрии и ее перспективах.

Поскольку для авторов сборника мода представляет научный интерес, читатель должен быть готов к наукообразному, сухому языку книги с обилием цитат, ссылок, терминов, разъяснений. Все очень близко по духу и стилю к материалам журнала «Теория моды», а основательница журнала Ольга Вайнштейн написала для монографии одну из статей.

Каждый автор исследует свою тему, и хотя пересечения и повторения неизбежны, как и стилевая разнородность материалов, общее впечатление от книги достаточно цельное. Перескажу вкратце темы, поднятые в этих исследованиях.

Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации / Под ред. А. Гечи и В. Караминас, пер. с англ. Т. Пирусской — М.: НЛО, 2020. — 288 с.

Разница между модой как идеологией, набором образов, спускаемых сверху вниз от дизайнеров к потребителям, и индивидуальной одеждой сейчас размывается. Этому способствуют такие факторы, как СМИ, интернет и соцсети, благодаря которым люди во всем мире моментально получают информацию о том, что было представлено на показах. Этому способствуют также бренды быстрой моды, которые выпускают коллекции недорогой готовой одежды с учетом всех новых трендов сразу же, почти моментально — и намного раньше, чем успевают отшить и выставить на продажу свои коллекции магазины высокой моды. Кроме того, торговля сейчас активно переносится в онлайн-пространство, которое уже способно почти полностью заменить реальный шопинг: например, виртуальные примерки стали привычными, но кое-кто идет дальше, предоставляя пользователям голографические технологии и возможность увидеть одежду на себе в виде интерактивной 3D-модели. Появляются пока единичные проекты, в которых заказ (продажа) предшествует производству, но при этом одежда шьется дешевым, массовым способом. Ведутся исследования, как новейшие технологии могут повлиять и изменить наше представление об одежде в ближайшем будущем: может появиться одежда, которая учитывает перемену погоды, потребности тела, обстоятельства и соответственно меняется. Максимально персонализированные костюмы, подстраивающиеся под владельца и его жизнь.

Авторы рассуждают о факторах, которые сейчас влияют на моду намного сильнее, чем раньше: блогеры, знаменитости, киноиндустрия, фотошоп, предъявление к красоте жестких и часто невыполнимых, нечеловеческих требований, влияние на обычных неидеальных людей глянца и соцсетей, которые эти требования им агрессивно навязывают.

Совокупность этих факторов провоцирует постоянные неврозы: как у дизайнеров, которые не успевают создавать по-настоящему художественные, продуманные, вдохновенные коллекции в заданном сумасшедшем ритме, так и у обывателя, для которого бездумное следование моде оборачивается постоянной сменой гардероба, бессмысленными тратами в погоне за новейшими трендами, невозможностью соответствовать стандартам. Очень интересна глава о фотошопе, написанная Ольгой Вайнштейн, в которой она рассказывает о бунте, поднятом актрисами и фэшн-моделями против ретуширования фотографий, когда изображение лица и тела практически лишается всего неидеального, человеческого, живого: «В подобных ракурсах тело приобретает визуальную замкнутость, завершенность, напоминая запечатанную товарную упаковку. Можно анализировать это явление и с точки зрения оппозиции "природа — культура", когда подавленная природная телесность с ее волосами, жидкостями, всяческими неровностями и выпуклостями устраняется, а ее место с триумфом занимает закругленно-гладкий продукт — оформленная по всем правилам репрезентация тела, предназначенная для потребления в системе глянцевой культуры».

Авторы поднимают и вопросы экологии: быстрая мода, низкие цены на одежду и моментальная смена трендов приводит к огромным объемам производства одежды, которая носится один сезон и выбрасывается, покупается новая и так до бесконечности. Невозможно умолчать и об условиях производства, часто нарушающих не просто права трудящихся, а права человека вообще, о частоте трагедий, пожаров, обрушений зданий на производстве одежды — потогонном труде за мизерную плату в странах третьего мира. По словам Сэнди Блэк, мир моды остается крайне противоречивым: «Искусные творения кутюрье и сшитые на заказ изделия противостоят дешевой ("одноразовой") одежде, производимой в больших количествах; атмосфера роскоши, отличающая Пятую авеню в Нью-Йорке или Бонд-стрит в Лондоне, контрастирует с бедностью, которая часто господствует среди населения стран-производителей; циклы сезонных изменений, неизбежно влекущие за собой бессмысленные расходы, одновременно приносят кому-то средства к существованию и составляют важную статью дохода; одержимость новизной соседствует с тягой к старине».

Затрагивается вопрос о моде как искусстве: мода в отсутствие человека, мода в пространстве музея, мода в историческом контексте, глобализация и национальный колорит. Интересно и явление дизайнеров-аутсайдеров, представленных такими яркими именами в современной моде, как Рей Кавакубо и Рэй Оуэнс, которые творят уникальные миры, ориентируясь на собственную достаточно узкую аудиторию и практически не участвуя в «ярмарке тщеславия» мирового модного синдиката.

Рэй Кавакубо, японский дизайнер, основательница брэнда Comme des Garcons

И все-таки, как авторы отвечают на вопрос, поставленный в заголовке? Ждет ли нас конец моды? В привычном понимании — да, «мы уперлись в пустоту, исчерпанность конкретных категорий, когда понятие "мода" уже ничего не проясняет, а само требует определения, сопоставимого с тем, как оно расширилось на практике», пишет Хейзел Кларк. На самом деле мода как телесная практика не может исчезнуть, но может кардинально, непредставимо измениться.